ESCAPADAS AL AIRE LIBRE

La Vall de Segó

2011-12-01T15:43:00.007+01:00

Para ir comenzando la temporada nada más practico que salir a caminar cerca de casa, no por ello menos encantador que una ruta en la lejanía. Voy a visitar la comarca de la Val de Segó, un bonito recorrido por las montañas que vigilan desde tiempos inmemoriales los pueblos que conforman esta comarca.

Inicio la ruta en la font de Quart, una espectacular paraje donde surge una gran cantidad de agua, siguiendo las indicaciones del PR, inicialmente por asfalto, llegamos al barranco de Romaneles, donde vamos por el mismo lecho del barranco, en caso de lluvias habría que evitarlo por seguridad. Salimos del barranco y comenzamos la ascensión a la búsqueda del cordal que vamos a seguir. Las vistas sobre los valles espectaculares. Las pequeñas cumbres van cayendo, el Salt del Cavall, Alt de la Frontera, muntanyeta del Villar. Finalizado el cordal comenzaremos el descenso pasando por encima de la gran cruz que hay pintada sobre la roca, hasta alcanzar el barranco del Arquet por el que regresaremos hasta coincidir de nuevo con el camino asfaltado que nos devuelve a la font de Quart.

La fuente hace la delicia de niños y mayores

Seguimos las marcas de PR

Barranco de Romaneles

Cantera a espaldas de el Alt de la Frontera

Alt de la Frontera

El tío de la Vara

Comienzo el descenso

Barranco del Arquet

Descargate el track para GPS

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2159647

Distancia 11km

Desnivel 430m

Altitud min. 40m

Altitud max. 378m

Caimodorro

2011-08-26T18:41:00.004+02:00

Los montes universales tienen su mayor altura en la cima del Caimodorro.

Irene y yo allá que nos dirigimos.

A dos kilómetros de Orihuela del Tremedal dirección a Orea cogemos un camino a izquierda. Junto a la balsa de la Toba dejamos el vehículo y comenzamos la ruta.

Seguimos la pista acompañando las marcas del sendero balizado GR-10, obviamos la pista a izquierda que remonta el barranco de Gargantavellanos, ya que será nuestro itinerario de regreso.

Alcanzamos un collao a los pocos minutos, desde el que se divisa Orea. En el cruce de caminos cogemos la pista a izquierda que marca dirección Griegos, siguiendo la variante GR-10.1. Ganamos suavente altura, junto a la pista a mano derecha encontramos un Tremedal, zona donde rezuma el agua. Quince minutos despues nos desviamos a izquierda siguiendo las marcas del GR y abandonando la pista. Pasamos bajo un rio de piedra donde a sus pies se abre camino el pequeño richuelo que recorre el fondo de este barranco. La senda asciende poco definida con marcas bastante perdidas.

Encontramos de nuevo la pista, y enseguida la fuente de Vizalapeña en la que aprovechamos para almorzar. Dos caños de agua fresca nos ayudan a digerir mejor la comida. Continuamos por la pista hasta el collao de Travino que marca la divisoria entre las comunidades autónomas de Aragón y Castilla la Mancha donde la pista finaliza. Un carril entre los pinos, señalizado con infinidad de hitos, nos va acercando irremediablemente hacia nuestro objetivo. Finalmente un agradable paseo nos acerca a este punto de la sierra de Albarracín. Estamos a 1935 metros de altitud, la máxima de la comarca, las vistas son nulas ya que la frondosidad del bosque impide contemplar la sierra. Restos de una antigua torre de vigilancia desmontada, el punto geodésico y un pequeño buzón señalizan la cumbre. Nos encontramos con el dueño del coche que nos adelanto en la pista anteriormente, tocayo de mi padre, me indica por donde puedo bajar en busca del collao de las Latas, una fuerte pendiente nos acerca a un vallado, en esta zona hay que extremar las precauciones ya que es zona de toros bravos.

Encontramos la pista y la tomamos a izquierda. Vamos perdiendo altura, encontramos un nuevo rio de piedras desde el que a sus pies nace el arroyo de Gargantaavellanos, considerado el nacimiento del rio Gallo, este rio nace en la provincia de Teruel y bien pronto cambia de provincia entrando en guadalajara. Abandonamos la pista y acompañamos el arroyo disfrutando de su compañia hasta llegar al área recreativa de la fuente del tio Mantecas. De nuevo en la pista cruzamos la el rio por un puente y alcanzamos el camino por el que esta mañana comenzamos la ruta, 5 minutos más tarde llegamos a la balsa de la Toba, punto de inicio de la ruta.

Comenzamos la ruta

Collado entre Orea y Orihuela del Tremedal, El GR-10 y el GR10.1 se separan

Humedales habituales en la sierra

Río de Piedra

Hay que coger fuerzas para llegar a la cumbre

Fuente Vizalapeña

Solo queda una agradable paseo a la cumbre

Por un carril marcado con hitos

Ya casi estamos

Cruz junto a el punto geodésico

Cima del Caimodorro

Y cima del punto geodésico del Caimodorro

Libro de visitas, como en el médico

Foto cimera

El buzón más alto de la sierra

Bajamos por la vertiente contraria

Necrófitos

Río de piedra a cuyos pies, nace el río Gallo

La flora como siempre espectacular

Cruzamos el río en varias ocasiones

Pero el río siempre a nuestro lado

Pequeños saltos de agua crean un sonido especial

A lo largo del camino nos acompañan pinos y robles

Llegamos al merendero

Vacas junto al camino, no se les ve muy preocupadas

Balsa de la Toba, lugar de inicio y de final de la ruta

Bachimala

2011-08-26T14:46:00.002+02:00

Nuevo regreso al pirineo para ascender a una de sus cimas que supera los 3000 m.

Elegimos La Bal de Chistau, tranquilo valle, nada comparable al ajetreo de Benasque u Ordesa, la cima escogida el Gran Bachimala o Schrader, tres-mil sencillo para todo el mundo, menos para nosotros ya que la cresta final nos causó bastante impresión.

Llegamos al pirineo desde Sagunto sin tener muy claro donde dormir, refugio de Biadós, de tienda en el camping Forcallo o en el camping de Saravillo. Finalmente ninguna de estas opciones, ya que dormimos en una habitación de las que disponen en el camping Forcallo.

José, artista que trabaja la madera de boj, que regenta el camping nos atendió amablemente y fue el que nos ofreció las habitaciones.

Bueno a lo que vamos, nos levantamos temprano para comenzar la ruta sobre las 6:30 (no hay que pasarse tampoco) y a las 7 comenzamos a caminar siguiendo las marcas de GR que nos llevan hacia el refugio de Biadós. Abandonamos el GR-11 por un sendero que se inicia en la parte trasera del refugio y hacia el refugio de Tabernés y Pico Bachimala.

Una fuerte pendiente nos saluda y nos hace despertar del todo al atravesar este empinado pinar.

Finalizado el bosque llegamos a uno prado herboso, donde un poste de dirección nos señala el desvío hacia Tavernes, nosotros lo obviamos y continuamos sin prisa pero sin pausa hacia nuestro objetivo.

Pasamos junto a la cabana del Sarrau, estamos en la Pleta de las Vacas, encadenamos varias lomas hasta llegar al barranco de Bachimala, cuya finalización es el cuello de la Señal de Biadós a 2538m.

Hacemos un alto para recuperar fuerzas y proseguir hacia la cima. Desde el collado los montañeros más aguerridos, crestean por el el pico Punta de Sabre para llegar al Bachimala, nosotros pequeños mortales buscaremos la gloria, siguiendo la ruta fácil.

Reiniciado el camino por el sendero evidente y marcado con hitos, encontramos un desvío al entrar en una zona de roca descompuesta, en el pequeño circo que se forma a los pies del Pico, nosotros seguiremos el de la derecha, ya que posteriormente la senda se complica y la senda que va por la derecha sube más rápido y da menos vuelta pero tiene una zona muy empinada con piedra suelta y con difícil progresión.

Salvado este paso, entramos en una loma descompuesta, una fuerte pendiente nos acompaña hasta la cresta final. Aunque bastante aérea para mí, es el único obstáculo que nos queda, por lo que nos armamos de valor y en 15min más alcanzamos la cima. Estamos a 3177m disfrutando de un día espectacular, ni una sola nube y completamente solos en la cima. Las vistas sobre el Posets, Aneto, Perdido, Vignemale, Astazous y muchos más espectaculares.

A nuestros pies los Ibones del Bachimala con pequeños neveros, donde un grupo de Rebecos corretean en medio de este paisaje lunar.

Descansamos y comemos algo para afrontar el largo regreso.

El barranco de Bachimala en dirección al rio Zinqueta es muy buena opción para la vuelta, pero como estuvimos anteayer por ahí, regresamos por donde hemos subido.

Tontería matinal, Porque sí, Porque nos apetecía

Dejamos atrás la zona de bosque

Gran Bachimala

Punta de Sabre

Aventureros que sí se atreven por la Punta de Sabre

Paso un poco comprometido antes de llegar a la zona de roca descompuesta final

La vegetación, pese al paisaje lunar y la altitud, es a veces espectacular

Tramo final

Detrás de ese montón de roca descompuesta está la cresta final

Aquí la tenemos

Las vistas desde la cresta impresionan, los ibones de Bachimala muyyyy al fondo

Y finalmente la cima

Por este lado Punta de Sabre y su espectacular cresta y tapándolo yo el Posets

3177 metros sobre el nivel del mar

Comemos algo, y toca bajar, que nos volvemos para Sagunto

Parece mentira pero esto está aquí arriba

El regreso se nos va hacer un poco pesado

La cabana del Sarrau

La vegetación muy bonita pero los colores de la fauna también

De nuevo en Biadós, satisfechos de completar esta larga ruta,

muy dura por el calor intenso.

Ahora solo queda celebrarlo

Ibón de Urdiceto (vuelta)

2011-08-14T11:37:00.002+02:00

Disfrutado el entorno y las frías aguas del Ibón, toca regresar.

Recogemos el improvisado refugio que hemos montado y regresamos exactamente por el mismo camino que hemos llevado a la subida. Nadie nos encontramos exceptuando a un hombre con dos perros a la altura de "Las Collás".

Resumiendo datos técnicos de la ruta:

1521 m altura min.

2380 m altura max.

1500 m de desnivel acumulado

Unas 11 horas de pateo muy tranquilo y disfrutando del paisaje

Si te quieres descargar el Track para GPS , pincha el enlace.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1934735

Este tío me sigue a todas partes

Dejamos las aguas del ibón para seguir nuestro camino

Ibón de la solana de Urdiceto

Regresamos al GR-11

Volvemos a pasar junto a la cabana y bajo el pico de Urdiceto

Camino evidente y bien marcado

Nuestras viejas amigas

De bajada hacia al barranco de Montarruegos

Cruzamos el barranco de Montarruegos

Cabana Sallena

Cabana de Lisiet

Ibón de Urdiceto ( Ida)

2011-08-14T10:14:00.009+02:00

Ascensión al Ibón de Urdiceto desde El Forcallo, camping sólo abierto los meses de julio y agosto. Una vez más Irene y yo hemos regresado al Pirineo, en esta ocasión a los Valles de Chistau. Una zona bastante desconocida, pero no por ello menos encantadora.

Entrando desde la carretera de Bielsa nos desviamos a San Juan de Plan, y antes de llegar a Gistain en una curva cogeremos la pista que lleva a Viadós, después de 10 km de pista llegamos al camping, donde te atenderá amablemente un chistabino llamado José, dueño del lugar.

Siguiendo las recomendaciones de Juani y Ramón, dos amigos que conocimos en el camping, nos aventuramos a subir a éste ibón uno de los más grandes del Pirineo.

Siguiendo siempre las marcas de GR-11, salimos en dirección a Parzán, en un kilómetro nos desviamos a una pista con paso restringido a vehículos, que seguiremos durante unas dos horas. Pasamos junto a la cabana de Lisier. Pasada la cabana de Sallena se acaba la pista y continuamos por un bonito sendero que cruza una finca privada donde las vacas te saludan al pasar.

Ahora bajo la atenta mirada de la Punta Suelsa (2972 m) alcanzamos el collado de Urdiceto (2314 m), aquí una cabana sirve de refugio pasar la noche.15 minutos más y llegamos al Ibón con la sorpresa que desde Parzán existe pista abierta al tráfico y consiguiente desilusión pues después de 5 horas de esfuerzo la panorámica no es la esperada, pero merece la pena.

Ramón me explica como llegar al Ibón

Plano de los Carlistas, al fondo el Posets

La flora como siempre es fantástica en estas latitudes

La pista termina en la Cabaña de Sallena

Barranco de Montarruegos

Punta Suelsa (2972m)

Estos Vascos son la ostia,

desde Cabo Higer vienen a caballo

La cabaña (haberla haila) bajo el pico de Urdiceto

La presa del Ibón a la vista

Ibón de Urdiceto

Presa y refugio de Urdiceto

Hay que recuperar fuerzas y refrescar el cuerpo

El refugi

Montamos un pequeño refugio para evitar el sol tan intenso

Travesía Ansó Día 2 (2ª parte)

2011-07-04T17:47:00.002+02:00

Seguimos por la vertiente Francesa en busca de el Lac d'Ansabere.

Progresamos por un sendero cómodo siempre en ascenso

Pero siempre disfrutando

De este espectacular manto vegetal

Caen las primeras gotas

Habitantes de lugares extraños

Y por fin el Lac d'Ansabere

Y su flora

Y los dos españolitos disfrutándolo

Ahora toca seguir

No sin antes fotografiar este bonito escarabajo

Adiós Lac d'Asabere, Adiós Francia

Hola Ibón de Acherito, Hola España

Aquí por lo menos no nos llueve

El Bisaurín, antiguo conocido nuestro y el Castillo d'Acher

Travesía por los valles de Ansó y Hecho. Día 3

2011-07-04T16:17:00.002+02:00

Dormir a una altura cercana a los dosmil metros, junto a un ibon como el de Acharito y en la mayor de las soledades, es una experiencia alucinante, sobre todo si consigues dormir.

Toda la noche dando vueltas. La 1, las 2, las 3, las 4... todas y cada una de las horas de esa noche vi pasar. Pero bueno es una muy bonito, y en algún lado había que dormir.

En fin nos "despertamos" y nos dirigimos hacia la selva de Oza en busca de las marcas del gr-11. Una fuerte bajada nos lleva por sendero marcado hasta Guarrinza lugar por el que discurre el rio Aragón Subordán, este sendero se une al que sube hacia el puerto de Palo.

Un pastor está medicando las ovejas aprovechando el estrechamiento del puente sobre el rio, y yo despues de hacer una breve parada, para almorzar, me dirijo hacia el collado de Petraficha. Paso junto al refugio de Saburcal. Siempre bajo la atenta mirada del Chipeta Alto (2189m) me dirijo con prisa y sin pausa hacia el collado situado a 1958m aquí me encuentro a dos chicas y un chico que se dirigen hacia el Ibón de Estanés, aunque igual duermen en Aguas Tuertas. Son las 12 y me dirijo enfilado y a todo ritmo ahora por las vertiente del valle de Ansó hacia el camping Zuriza. Pasado el refugio de Taxera y alcanzada la pista, en unos 4 km nos deja en el camping, lugar donde iniciamos esta estupenda aventura y tenemos el coche para regresar a las tierras Valencianas.

Despierta el día, yo no, ya que no he pegado ojo

Bonitos arroyos

Ya casi hemos llegado a el gr-11

Allá arriba está el Ibón

Por ahí tenemos que pasar, como los corderos

Me dirijo hacia el collado de Petraficha, al fondo Mallo de Acharito,

Soborcal, Petrechena y Agujas d'Ansabere

Ese barranco, es el camino de Francia por Acherito

Y ese es el collado que a mí me espera,

con el Chipeta Alto a un lado y el Petraficha al otro

Ahora se ve perfectamente el barranco del puerto de Acherito

Ya casi estoy arriba

Ahora en la vertiente de Ansó, es todo para abajo

Refugio de Taxera

Sierra de Alano, desde el refugio de Taxera

Sigo disfrutando de la naturaleza aunque vaya deprisa

Ya en la pista, esto está hecho

Bonito el rio Veral

Disfrutado y Conseguido, y esperando volver pronto

Altura min. 1207m

Altura max.2267m

Desnivel de subida.2500m

Desnivel de bajada.2493m

Distancia.34km

Track para GPS en la página de Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1778759

Travesía por los valles de Ansó y Hecho. Día 2

2011-07-04T16:02:00.003+02:00

Después de dormir solos en el refugio y alimentar nuestros estómagos , comenzamos la subida hacia el collado de Petrechema a 2080m, una subida larga pero cómoda de subir ya que no tiene grandes pendientes. Iniciamente cruzamos un bonito hayedo, siguiendo siempre el barranco de Petrechema pasamos junto al refugio de Vivac y por las Foyas del Ingeniero hasta alcanzar el collado. Ya en este punto decido subir el Sobarcal(2249m) ya que se encuentra a tiro de piedra. De nuevo en el collado, cruzamos la frontera y entramos en Francia, una fuerte pendiente nos deja en la puerta de la cabaña de Ansábere, bonito rincón donde parece que acuden los franceses con frecuencia. Ahora en dirección al Lac d'Ansabere sin prisa pero sin pausa disfrutamos del verde paisaje francés hasta que la lluvia hace acto de presencia, por suerte fueron cuatro gotas.

Ya en el Lac comemos los bocadillos quie nos prepararon en el refugio, cogiendo fuerzas para afrontar el collado de 2000m que nos separa de España. Entre una espesa niebla entramos en España, bajando directos hacia el Ibón de Acherito, lugar donde pernoctamos esta noche.

Salimos de Linza

La cumbre del fondo que parece el monte Fuji (Japón)

es la divisoria entre Aragón y Navarra

Hay que procurar perder el tiempo fotografiando flores, entre otras cosas,

para disfrutar de la naturaleza,

ya que de eso tratan estas escapadas

Siempre siguiendo el curso del barranco de Petrecema

Y disfrutando de las oportunidades que nos da la naturaleza

Y por supuesto evitando sus obstáculos

Y caminando, caminando

Alcanzamos el collado de Petrechema 2080m.

Desde donde se pueden ver las agujas d'Ansabere

Y Francia, con su habitual panorámica, todo un mar de nubes

Cumbre del Sobarcal 2249m

Al fondo Irene, en un abrigo del collado

Petrechema 2360m

Mallo de Acherito 2362m

Por supuesto también fotografiamos las flores francesas

Después de una fuerte bajada

Llegamos a la cabaña d'Ansabere

Travesía por los valles de Ansó y Hecho. Día 1

2011-07-04T15:46:00.002+02:00

Bueno en esta ocasión traigo a Irene por los valles más occidentales del pirineo como son el valle de Hecho y Ansó.

Se trata de una pequeña travesía por estos valles en los que visitaremos Ansó, dormiremos en el refugio de Linza, atravesaremos el puerto de Ansó o collado de Petrechema, desde el que ascenderemos a la cumbre del Sobarcal regresando de nuevo al collado desde donde entramos en Francia hasta la cabaña de Ansábere y regresaremos a España después de comer tranquilamente junto al Lac d'Ansábere, para finalmente dormir junto al Ibón de Acherito, ya territorio español. Al siguiente día bajaremos hasta Guarrinza ya en la selva de Oza, y desde aquí remontamos el collado de Petraficha, regresando de nuevo a Zuriza y cerrando una bonita ruta circular con un importante desnivel.

Comenzamos esta escapada visitando la localidad de Ansó y degustando su gastronomía.

Iglesia de Ansó

Bonitos rincones en esta bella localidad

Para comenzar una travesía nada mejor

que coger fuerzas en un buen restaurante

Con su crema de alubias

Y sus exquisitos postres

Comenzamos la aventura en Zuriza

Sierra de Alano al fondo

Tenemos que llegar al refugio de Linza

Eso sí, si las vacas nos lo permiten

Ellas están aquí antes que nosotros

Continuamos la marcha sin pausa

Ahí está

Llegamos al refugio

Bonito bosque junto al Refugio de Linza

Cogemos fuerzas, el día siguiente será muyyyy largo

Penyas Blancas

2011-05-26T09:43:00.002+02:00

Subida a las Penyas Blancas desde la Font del Comte, en el término de Algimia. Día perfecto para andar por la montaña (aunque... ¿que día no es bueno?) con buenas panorámicas de las sierras de Espadán y Calderona.

Comenzando en la fuente, continuo por pista en ascenso hasta su punto más elevado donde la abandono para seguir por sendero, también en ascenso, que nos lleva al punto más alto de la ruta, las Penyas Blancas con 845m. Disfruto de las vistas y siguiendo el sendero, bajo hasta las casas que se ven a sus pies, continuando por el barranco de la Jara hasta que regreso a la fuente.

Inicio y fin de la ruta

Pequeña balsa en el nacimiento de la fuente

Aquí se embalsa toda el agua

Progreso por pista

Con vistas hacia las antenas del Alt del Pí

Jara negra

El pico del Águila en Gátova

Jara Blanca

Ni idea de lo que es, se agradecen las colaboraciones

Gamón

Tramo final de la ascensión

Al filo del abismo

Y por fin las Penyas

Ahora toca bajar

Si de allí arriba vengo

Detalle de una casa en ruinas

Hoy no vengo a por espárragos, de eso se libra

Barranco de la Jara, bonita y refrescante sorpresa que por su cauce discurra el agua

Detalla de una casa poco antes de regresar a la fuente

Repongo un poco de energía y regreso a casa después de este agradable paseo

De Moscardón a Albarracín

2011-05-23T16:29:00.003+02:00

Camino tradicional de nuestro abuelos que une el pueblo de Moscardón (en plena sierra de los Montes Universales) y la ciudad de Albarracín. Aprovechando las pascuas de este año me lanzo en la búsqueda de este camino que solo encontraré en parte ya que al día siguiente hablando con Teodoro, vecino de Moscardón, me comentó que el camino no iba exactamente por el lugar que yo había seguido.

Distancia 17km aprox.

Acumulado de subida 520m

Acumulado de bajada 630m

Tiempo aprox 4 horas

Salgo no muy temprano, pero no se si me mojaré ya que estas pascuas estan siendo bastante pasadas por agua.

Salgo de Moscardón con el día un poco fresco

Atrás queda el pueblo , mi dirección Albarracín

Enebro

Campos cultivados en las inmediaciones de Royuela

Sigo el antiguo camino que lleva a Royuela

Cruzando entre los campos me dirijo a la ermita de Santa Lucía

Dejo a un lado Royuela

Y Moscardón ya casi no se ve

Typical Spanish Cardo

Recupero las fuerzas para afrontar el último tramo

Rambla Capalana, poco antes de llegar a la piscifactoría

Cruzo el río Guadalaviar y la carretera A-1512

Detalle de un corral habitado antiguamente

Y continuo por el sendero junto a este otro corral

Moscardón es ese punto en la lejanía

Ermita de la Virgen del Carmen

Y Albarracín una maravilla para la vista

Entro en Albarracín cruzando sus milenarias murallas

Albarracín es una ciudad en la que pasear por sus calles es trasladarse en el tiempo

Parque Natural dels Ports

2011-03-27T10:44:00.014+02:00

Situado entre las provincias de Castellón, Tarragona y Teruel els Ports son un Parque Natural impresionante por su orografía y por el gran numero de especies animales y vegetales, algunas de ellas amenazadas.

En la parte Valenciana denominado Tinença de Benifassa, en la aragonesa Puertos de Beceite y en la Catalana Els Ports.

Nosotros accedemos por la parte catalana, concretamente por Alfara de Carles, un pequeño pueblecito, situado en la comarca del Baix Ebre, a las puertas del parque. Haciendo noche en la casa rural de Foreset, comenzamos nuestra ruta desde la zona conocida como El Toscar, a unos 10km desde el pueblo camino pavimentado pero estrecho. Llegado este punto dejamos el coche y cargamos las mochilas.

Abandonamos este bonito lugar a través de GR-171 que nos hace remontar un desnivel de unos 500m, pero con gran tranquilidad vamos superando esa altura considerable. Senda muy frondosa que a mí me trae recuerdos al Pirineo. Esta primera parte acaba con la llegada al coll de la Vallfiguera barranco que cruzamos camino de nuestro objetivo. La senda discurre por parajes totalmente salvajes en las que el silencio solo se ve roto por el ruido de nuestros pasos al caminar y por desgracia el de unas motos de montaña que se oyen en la lejanía. Alcanzamos la Fonts dels Bassiets refrescamos un poco la cara y calmamos nuestra sed. Un poco más delante aparecen las antenas del Mont-Caró en el horizonte, ya queda menos.

Llegamos al los llanos que hay bajo la cima, repletos de casas, en verano este lugar debe ser un hervidero de personas y vehículos ahora se respira cierta calma rota por las motos que oíamos anteriormente. Aquí se separa la expedición yo cojo el GPS y me dirijo hacia la cumbre por una canal que había visto en un track en wikiloc. Vaya canal, empinada de cojones, y con vegetación por la que me voy agarrando en ocasión para facilitar la subida. Unos cables bajan por la misma canal supongo que será alimentación para las antenas. Por fin corono su cima me encuentro a 1447 metros sobre el nivel del mar las vistas espectaculares, en un día claro por supuesto, a mi no se me brinda esa oportunidad ya que esta bastante nublado.

Regreso por la canal para reunirme con Irene que está preparando un poco de arroz, justo cuando llego comienza a llover y al poco una pequeña granizada. Nos cobijamos bajo un tejado dejando pasar el tiempo mientras comemos. Terminamos de comer y termina de llover, por lo que decidimos acercarnos a un bar a tomar el café.

Disfrutado el momento reanudamos la marcha, utilizando para ello el GR-7. Pasamos junto al refugio Caró, uno de los alojamientos para realizar la travesía a este macizo conocida como les Esteles del Sud.

Enseguida enlazamos con una pista que no dejaremos hasta pasado un buen rato, llegado este punto obviamos las marcas del GR-7 que giran a izquierda y seguimos por la pista, un poco más delante nos desviamos por un sendero que tiene una marca escrita en rojo sobre la roca. En ella figura el nombre del Toscar. Estrecho y frondoso en poco tiempo nos lanza en un vertiginoso descenso hacia la cova pintada. No llegamos a ella porque antes nos desviamos a derecha para llegar directos a el Toscar, lugar donde tenemos el coche y finalizamos esta ruta por estas maravillosa tierras.

20km de distancia

1289m acumulados de bajada

1160m acumulado de subida

Inicio sobre las 8

Finalización sobre las 18:30

Track para GPS:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1565852

Comenzamos la ruta junto un transformador eléctrico

Fonts del Toscar

Ermita de Santa Magdalena

Tierras de grandes desniveles

La fauna ya esta despierta

La vegetación espectacular

Poco a poco ganamos altura y nos asomamos a un balcón

Lo bueno de las cosas está en disfrutarlas

Tierras muy agrestes

Contrastes

Gran enebro

El grupo de dos, después de almorzar

Y continuamos

Aunque no lo parezca estoy allí

Aquí se ve mejor

Saludo a los Mascachapas senderistas

Ahora toca continuar

Font dels Bassiets

A lo lejos aparece mi objetivo

Subida final a la cima, por esa canal

Y por fin el Mont-Caró ( 1447 m )

Punto más alto de la provincia de Tarragona

Por ahí he subido y por ahí voy a bajar

Normal que no deje ni los restos en el plato, menudos desniveles

Marcas de la travesía dels Ports, Estels del Sud

Refugio Caró

Ahora seguimos el GR-7 dirección Paüls

Corzos? en el camino

Las nieblas nos van a envolver

ESPECTACULAR

Pico Espadán por barranco de Aguas Negras

2011-03-14T15:16:00.009+01:00

Ascensión a la tercera cumbre de la sierra de Espadán. Ubicada al sur de la provincia de Castellón la sierra de Espadán, esta sierra fue declara parque natural desde el año 1998 siendo el más extenso de la provincia.

Las condiciones climáticas y geológicas han favorecido la presencias de gran numero de especies vegetales entre ellas algunas endémicas de la zona.

A lo largo de la historia estos montes se han aprovechado de diversas maneras por el hombre, explotación de alcornoques para la extracción de corcho, de olivos para el aceite, apicultura, almendros, cerezos. También han visto estas tierras verter mucha sangre sobre su arena ya que ha sido un punto estratégico en numerosas guerras, por suerte ahora se emplean mejor estas montañas, como es en la práctica del senderismo, motivo que nos ha traido aquí a Irene, Susana y yo mismo.

Comenzamos la ruta un poco más abajo de la clásica subida desde el collado de la Nevera, concretamente desde la fuente de la fuente de la Calzada. Salimos desde la fuente en busca del barranco de Aguas Negras que remontaremos en su totalidad hasta alcanzar una pista, ya en la cabecera del mismo.

Barranco de Aguas Negras, comenzamos la ruta

Las chicas Bond

Recorremos el lecho del barranco en un día espectacular

Aprovechando cualquier rincón para hacer una foto

Por desgracia no corre agua en la mayor parte del barranco

Plantaciones de almendros

Una escalera nos saca del fondo del barranco y nos deja

en la pista que nos lleva a la fuente La Parra

Una bonita pista nos lleva pasando por la fuente de la Parra hasta el collado donde la abandonamos a izquierda por otra pista que muere unos cientos de metros adelante para convertirse en la senda de nos lleva hasta la cumbre en un día perfecto para visitar una cumbre como esta. Gran numero de excursionista en la cima disfrutamos de sus vistas y hacernos las fotos de rigor.

Vista del Pico de Espadán desde la pista

Fuente la Parra

Los almendros en flor nos acompañan prácticamente durante todo el recorrido

Ahora la pista se convierte en senda

Más difícil todavía

Y por fin la cumbre

El grupo formado por escapadas y Pelacanyons logran hacer cima

Comenzamos el descenso en busca de la cueva del Estuco para lo que seguiremos el sendero marcado que lleva en busca del punto geodésico y en dirección a la nevera. A cosa de un kilometro nos desviamos por un barranco a izquierda en fuerte bajada y al llegar a la pista subimos a la cueva para su visita, Irene prefiere esperarnos la sombrita de un alcornoque. Aprovechando un trozo de cuerda que existe descendemos para hacer las fotos de rigor, dentro una pareja nos informa de que existe una gatera por la que se puede continuar en busca de una segunda bóveda, nosotros preferimos quedarnos en la clásica.

Salimos de la cueva nos reunimos con Irene y continuamos por la pista a la derecha, pero la abandonamos rápidamente por un sendero que sale a izquierda en descenso hacia la fuente la Calzada, lugar de salida donde dejamos el coche.

Sendero cómodo rodeado de pequeñas carrascas

Las marcas nos acompañan durante parte del recorrido

En busca de la cueva

Cueva del Estuco

Casi es primavera y NO en el Corte Inglés

En busca de la Fuente la Calzada

Y del Romero ¿que me dices?

Fuente de la Calzada
con merendero incluido, Junto carretera de Alcudia de Veo

Penyagolosa desde Xodos

2011-01-15T11:30:00.013+01:00

Nuevamente nos escapamos con alternatura para recorrer la orografía española, en esta ocasión vuelvo a Peñagolosa pero para ascender desde el pueblo de Xodos.

El autobús nos deja en la entrada del pueblo, tomamos un café con leche y hacemos marcha hacia nuestra meta. El inicio un poco turbulento ya que no conseguimos enlazar con la ruta, finalmente buscamos un peirón que nos servirá de guía para comenzar esta apasionante aventura.

Comenzamos por una pista hormigonada que va ganando rápidamente altura y que nos hace pasar junto al Mas de Llorenç, abandonamos la pista para cruzar el barranco del Mas de la Vega y alcanzar así el Mas dels Col.legials.

Un poco más delante almorzamos en el fondo del barranco aprovechando unos rayos de sol que calientan nuestra espalda mientras consolamos nuestros estómagos con unos sabrosos bocadillos. Finalizado este mini banquete afrontamos una fuerte subida hasta el Pla de la Creu, de donde deberíamos haber tomado el desvío para rodear la cima por la cara sur, en cambio seguimos la pista que nos lleva hacia la Banyadera, parte del grupo coqueteamos con el pr79 que circula junto a la pista y que nos llevará directos a el corralico evitando llegar a la Banyadera.

Desde aquí nueva división del grupo, donde algunos harán la subida clásica y otros optamos dejarnos engañar por el Jabato que nos sube hacia la cima por una canal que nace desde el Mas de la Cambreta. Una vez en la cumbre nos reencontramos con el grupo, bajando todos juntos por la clásica y alcanzando el eremitorio de Sant Joan de Penyagolosa, para recuperar esas fuerzas que nos hizo falta gastar en esta espectacular travesía de el macizo de Penyagolosa.

Peiró de llegada a Xodos por el GR33

Matanza en Texas ó La caza del Jabalí

Un alto en el camino siempre viene bien

Como siempre el macizo de Penyagolosa ofrece buenas vistas

Directos hacia su cima

La presencia humana esta repartida por todos los rincones

Ahora toca calmar el estómago

Día espectacular para disfrutar de la montaña

Nos aproximamos al Pla de la Creu

Y seguimos hacia su cumbre

Las panorámicas son espectaculares

El grupo se divide para alcanzar la cumbre,

500m más adelante nos volvemos a juntar

Atacamos la cima por una canal.

¡Joder que empinado está!

La subida ha sido dura

Pero las vistas lo merecen

Meta conseguida

Por el barranco de la Pegunta

Alcanzamos el Eremitorio de Sant Joan de Penyagolosa

Donde una cerveza nos espera

Y donde también saciamos nuestro a nuestros hambrientos estómagos

La Penya Foradá

2011-01-13T19:31:00.015+01:00

Nuestro regalo de navidad de este año se ha traducido en una noche en Gandia, con paseo y cena por su casco antiguo, pero como podréis imaginar, todo una escusa para el día siguiente ascender a la Penya Foradá.

Situada en la comarca de la Vall de Gallinera, y a una altura aproximada de 700m es nuestro paisaje elegido para concluir este año 2010.

Comenzamos la ruta en Benissiva, un fuerte desnivel nos acompaña hasta casi la cumbre, eso sí después de pasar por el pueblo de Benitaia, la Cova y font d'En Moragues.

Indicaciones de la ruta de la Foradá

Cova y Font d'En Moragues

Finalmente en la parte alta tenemos la Penya ahí al lado

La Vall de Gallinera

Penya Foradá

Una vez alcanzada la primera meta continuamos la ruta hacia la Penya Grossa, que supera los 800 metros de altura, el camino hasta llegar a su cumbre es bastante penoso. El terreno por el progresaremos es roca con lo que la pisada es irregular habrá que tener cuidado en no torcerse un tobillo. Sendero tampoco hay, por lo que tratamos de ir por la cresta.

Penyal Gross

Vall de Gallinera al fondo y nosotros sobre el Penyal Gross

Un día espectacular que hay que disfrutar

Dejamos atrás nuestra segunda meta del día

También la primera

Para ir acercándonos a nuestra tercera meta

La Coveta obrada del Moro

Finalmente regresamos a Benissivá dando continuidad al sendero por el que vamos y bajar las murallas rocosas por un sendero, alternativo al de subida, inapreciable a la vista desde el fondo de la Vall.

Como va siendo habitual aprovechamos para degustar su gastronomía

Travesia por Ordesa III. Retorno a Torla

2010-09-06T21:20:00.006+02:00

07-08-2010 Sábado

Bueno esta pasada noche no ha hecho tanto frío, pero dormir tampoco es que haya dormido mucho. Nos levantamos y recuperaramos fuerzas en el refugio, un desayuno tipo buffet libre y enseguida a desmontar la tienda.

En un principio valoro el subir a Monte Perdido, ya que el día es perfecto sin nubes, sin viento, pero ya que me llevaría toda la mañanay luego bajar a la pradera,abandono la idea.

Finalmente cargamos los trastos y nos vamos en busca del coche en Torla.

Vamos bajando rápido y al llegar al circo de Soaso elegimos la opción de la senda ya que vamos a volver por la Faja de Pelay.

Las Tres Soreres nos saludan y dicen Hasta la Vuelta

Una suave subida nos lleva hasta la Faja y un largo y tranquilo sendero va recorriendo el valle por la parte más alta y menos transitada, las vistas impresionantes los Sarrios pacen a sus anchas sabedores de que nadie puede igualarles en velocidad por estás montañas, por lo que discurren cercanos a la senda, al igual que las maravillosas Edelweis o Flor de las Nieves.

Espectacular Flor de las Nieves

Infinidad de flores acompañan esta bonito paseo

Los rayos del sol llegan al fondo del valle

Aún podemos pegarle un último vistazo a nuestra meta del día anterior el Taillon ya que es perfectamente visible desde la Faja.

Primer plano Irene, segundo plano el Taillon

El Taillon, la falsa Brecha y casi la Brecha de Rolando

Por fin llegamos a el mirador de Calcilarruego desde donde hay que bajar por la senda de los cazadores por un empinadísimo sendero hasta la pradera, en un par de kilómetros se bajan unos 600m.

Comemos en el restaurante y en vez de esperar el autobús nos vamos por el sendero que lleva a Torla sin ningún tipo de dificultad pero largo debido al acumulado que llevamos y las horas centrales del día.

Hacia el puente de los Navarros

Bajo un bonito bosque de Hayas

Sobre media tarde llegamos a Torla, recogemos el coche en el Parking y nos dirigimos a Broto donde nos vamos a dar un homenaje como es debido.

El homenaje tiene que ser en un sitio elegante como el Hotel Pradas

Y la cena en la Pizzeria la Tea

Ahora solo queda decidir el plato

Al día siguiente nos queda el regreso a Sagunto, pero antes pasamos por el Camping Boltaña para saludar a mi hermana y mi cuñado que están pasando allí las vacaciones.

En conclusión, espectacular travesía por el pirineo más agreste, tocando los fondos de los valles las cimas más altas y sus neveros perpetuos.

¡Ya estoy pensando en volver pronto!

Travesia por Ordesa II. Ascensión al Taillon (3144m)

2010-09-06T20:48:00.010+02:00

06-08-2010 Viernes.

Noche fría pese a ser el mes agosto. No puedo decir que haya dormido mucho pero por lo menos el cuerpo ha descansado.

Despierta el día y con él nuestras ganas de desayunar, un gran reto delante nuestro, hoy haremos la ascensión al Taillón.

Son las 8:15 de la mañana, salimos por detrás del refugio en dirección noroeste siguiendo un sendero bien definido que nos lleva hacia un resalte rocoso que debemos superar sin grandes complicaciones. Bajo la faja Luenga un paseo muy agradable nos lleva hasta el collado de Millaris, estos llanos hubieran sido el sitio perfecto para un vivac, de haberlos conocido no hubiéramos acampado junto al refugio.

Antes de llegar al collado de Millaris

Por supuesto, hay que hidratarse

Y preguntar a los caminantes

Y hacerse las fotos para el recuerdo

Una vez en el Collado de Millaris decidido NO ir por el paso de los Sarrios y cruzo la Plana de San Ferlús por medio, obviando el sendero que sale a derecha desde el mismo collado, que nos llevaría hacia la gruta de Casteret y paso de los Sarrios.
Pasada la Plana llegamos al collado del Descargador (son las 10h). Reponemos energía para poder hacer en condiciones el resto de la etapa que ya se puede observar en el horizonte. Aprovecho el paso de un grupo de montañeros para interrogarles sobre el trayecto que nos queda y de paso preguntarle por su particular aventura.
Aclaradas algunas dudas y eliminado el hambre, continuamos bajando hacia los Llanos de Millaris para remontar el barranco de la Brecha, que nos lleva por un terreno abrupto pero sin perdida ya que la brecha es evidente delante nuestro. Dejamos la gruta de Casteret y el delicado Paso de los Sarrios a nuestra derecha a un centenar de metros más arriba, donde podemos ver claramente el paso de los montañeros. A los pies de la brecha decidimos desviarnos a izquierda evitando dar el rodeo que conlleva llegar hasta ella, gran error, ya que subimos por una empinada pedrera que nos deja prácticamente en la falsa brecha pero de cada dos pasos que subíamos uno lo bajábamos.

Que cerca está la Brecha de Rolando

El amenazador Paso de los Sarrios

Por aquí es por donde metimos la pata

¿Y ahora por donde subimos?

¡Pues por aquí ,con un par!

BUFFFF meno mal pudimos subir

Por fin llegamos al sendero que tomándolo a izquierda, bajo los muros de la punta de Bazillac, alcanzamos el dedo y encaramos la larga y tediosa recta final hacia el Taillon.
Es la una del mediodía, Irene y yo coronamos la cima que tanto tiempo hemos anhelado. Nos encontramos en el pirineo central, el más vertical, el más espectacular. A nuestros pies el valle de Ordesa, el de Gavarnie, enfrente el Casco de Marbore, el Monte Perdido, más a lo lejos el Vignemale, etc.

Vaya panorámicas se empiezan a ver

Y por fin el Taillon 3144m

Al fondo el Vignemale, lo dejaremos para otro año

La cascada de Gavarnie 400m de caída

Ahora a descansar

Que aún queda la bajada, hasta la próxima

Ahora es momento de disfrutar este magnifico día que nos ha salido con vista hacia el grandioso circo de Gavarnie y la que dicen que es la cascada de agua más alta de Europa.
Un gran número de montañeros ocupamos la cima, y como nosotros llevamos alrededor de una hora y media, es el momento del largo retorno al refugio, en esta ocasión si llegamos a la brecha de Rolando, para de nuevo descender al barranco e ir deshaciendo toda la ruta de ida. Collado del Descargador 16:30h.

Parte francesa de la Brecha de Rolando, con el pico Sarradets al fondo

Atrás queda la Brecha

Y el Collado del Descargador

Buenas tardes Sr. Tritón pirenaico

Solo nos queda disfrutar lo que resta de día

Porque enseguida nos tenemos que poner ha montar la tienda

Sobre las 18:30 llegamos de nuevo al refugio donde comunicamos que hemos llegado para que nos tengan en cuenta a la hora de cenar, fijaros si nos tienen en cuenta que nos ponen en el primer turno, montamos la tienda y enseguida a llenar el estomago con esas copiosas comidas de refugio, de nuevo tres platos y postre. Recogemos la mesa para dejar sitio al turno siguiente y nos vamos a la tienda a descansar que hoy ha sido un día duro pero mañana nos queda la vuelta.

Travesia por Ordesa I. Ascensión a Goriz

2010-08-09T17:06:00.013+02:00

05-08-2010 Jueves.

Por fin Irene y yo podemos cumplir el reto de subir al Taillon.
En una de mis fiestas nos escapamos al pirineo con tienda de campaña, ya que Goriz está saturado. El coche se queda en el parking gratuito de Torla. El autobús nos deja en la pradera alrededor de las 13:00 horas donde tranquilamente comemos en el restaurante y después de reposar un rato la comida, nos lanzamos a la aventura.
Cargados con las mochilas vamos recorriendo el espectacular valle de Ordesa. Casualidades de la vida nos encontramos con gente del Puerto, como no podía ser de otra manera, y para más casualidades, mi sobrino Mauro y mi cuñado Pedro van entre ellos.

Pradera de Ordesa

Y comienza la aventura

Charlamos con ellos pero rápidamente cada uno continúa su ruta, ellos hacia la pradera en busca del autobús y nosotros hacia Goriz, nuestra meta del día.
Atrás queda el fabuloso bosque de hayas, las espectaculares gradas de Soaso y la Cola de Caballo cierra el circo de Soaso. Para salir del valle optamos por la opción de las cadenas que no tiene mayor complicación que el fuerte desnivel.

Cascadas espectaculares a lo largo del Valle de Ordesa

Y por fin las Gradas de Soaso

¡ESPECTACULARES!!!!!!!

Ahí delante Monte Perdido

Al fondo del Valle la Cola de Caballo, y los cansados pies de Irene

Dejamos atrás el Valle de Ordesa

Para saludar el refugio de Goriz

Ahí han traído nuestra cena

Ahora solo queda aproximarse hasta el refugio mediante el camino ascendente pero sencillo. Seguimos las marcas de GR-11 que no pudimos ver hace 2 años cuando vinimos en mayo ya que la nieve cubría este trozo de camino. Al llegar al refugio avisamos de nuestra llegada para poder cenar, comer y desayunar dos días. Montamos la tienda en los pequeños balcones herbosos que hay alrededor de Goriz, nos toca el segundo turno de cena coincidiendo con una alegre chica alemana. Irene conversa agradablemente con ella mientras nuestros estómagos recargan energía para el siguiente día. Después de tres platos y el postre nos retiramos a nuestros aposentos 50 metros más abajo del refugio.

Fuentes de Fornos

2010-08-03T10:41:00.005+02:00

Iglesia en Badain

Comenzamos nuestra ruta en Badain, concretamente junto a su iglesia. Para llegar aquí cogemos la carretera que conduce a Bielsa y en Lafortunada nos desviamos a Badain.
Nos informa un vecino del camino que tenemos que seguir, pero no hay duda por que un poste de madera nos indica la dirección.
Nada más salir del pueblo un desvío que cogemos a derecha a los Chorros de Fornos, a izquierda iríamos por el GR-15 hacia Saravillo.

Poste de dirección nosotros por el Azul

Primer puente (de madera), nosotros seguimos

Tambien hay que descansar ¿NO?

El sendero bien definido no tiene perdida, pasamos un puente de madera y continuamos entre guerras de piñas y con ganas de llegar para refrescarnos. Pasada una hora llegamos al puente de metal sobre el río Irués, refrescamos los pies por aquí no hay dios que se meta con lo fría que está el agua y comemos ya que es la 1 del mediodía. Me acerco yo solo a buscar la Fuente y el Chorro de Fornos.

Guerra de piñas

El pirineo no tiene desperdicio

A mi retorno decidimos llegar hasta las Fuentes ya que se encuentran a 15min. Pasado el puente metálico unos 100m, un desvío a izquierda nos lleva en fuerte subida a unos espectaculares nacimientos de agua que salen de las entrañas de la tierra cayendo en busca del cauce del río Irués.

Las Fuentes de Fornos

Nacimiento espectacular de agua

Desde aquí en unos 30min más se llegaría a los Chorros pero nosotros nos damos la vuelta de camino al coche que por hoy ya esta bien.

Ahora, a la carrera , que hay que llegar al coche

Recorrido por el Cinca

2010-08-03T10:21:00.007+02:00

Bonito recorrido para realizar con niños desde el camping Pineta hasta el refugio de Ronatiza, siempre cerca del río Cinca, que riega el fondo de todo este valle.

Carretera de Bielsa al fondo del valle de Pineta

Saliendo del camping Pineta se coge la carretera hacia Bielsa, a los 400 m. hay que desviarse a la derecha por una pista que pasa por detrás del camping con dirección a un campamento montado junto al río. En este valle son muy habituales los campamentos juveniles en los meses de verano.
Cruzamos por medio y continuamos por un PR siempre cerca del Cinca.

El camino por detrás del camping

Aprovechamos los momentos más próximos al río para descalzarnos y remojar los pies, pero no soy capaz de tenerlos más de 1min a remojo de lo fría que está.

En la parte final del recorrido la ruta nos vuelve a la carretera que seguiremos hacia el fondo del valle y a los 500m encontraremos el cartel indicador del refugio.
Llegaremos en cuestión de dos horas, después de unos 4km de recorrido, eso sí me tocará ir a coger el coche a mí solo por dicen que se quieren remojar en el río a su paso por el refugio.

La naturaleza nos provee de alimentos

Y nos alegra la vista

Recorrido muy asequible para todas las edades

Se admiran las caídas de los barrancos que alimentan al río

Cruzamos por medio del campamento

Momento de refrescarse

Pero deprisa que está muuuuuyyyyy Fría

Siempre el río cerca

Y cada vez más cerca del final

Hasta que el cartel nos indica la proximidad del refugio

Al fondo el Circo de Pineta

Astazous Oriental (3071m) y Occidental (3012m)

2010-08-02T12:20:00.007+02:00

Hoy martes 27 de julio después de consultar la predicción meteorológica es el día elegido para adentrarme en el corazón del pirineo. Los Astazou, oriental y occidental, en el pirineo Oscense serán mi objetivo. Situados junto al macizo de Monte Perdido son dos miradores privilegiados de este maravilloso escenario, el valle de Pineta por donde accedo, valle d'estaubé, el valle de Gavarnie, la Brecha de Rolando, Taillon, Marboré, Cilindro y por supuesto el Perdido con su espectacular glaciar. Paredes de vertigo con dos mil metros de caída libre demuestran claramente porqué esta parte del pirineo es la más vertical.
El valle de Pineta de unos 15 km de longitud y finalizado por un gran circo tiene a sus pies un Parador Nacional con unas vistas que muy pocos paradores ofrecen. Me valgo de unos dias de vacaciones que paso con la familia acampado en el camping Pineta (que os habíais pensado) para lanzarme a la conquista de estas dos cumbres.
Cinco de la mañana, me levanto, desayuno, cargo la mochila y me dirijo en el coche hacia el fondo del valle hasta una gran zona de acampada libre, desde la cual tendrás que valerte de tus patitas si quieres seguir adentrandote en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Seis de la mañana comienza el pateo, por delante unas 10 horas, 2000 metros de desnivel positivo, otros 2000 de negativo y alrededor de 22km. Desde la zona de acampada libre cojo la pista que va hacia los Llanos de Lalarri, pero pasado el puente sobre el río Cinca, que esta prohibido el paso porque el agua se había llevado las barandillas, un sendero a izquierda me enfila hacia mi primera meta del día, el Balcón de Pineta, un magnifico mirador del valle, del macizo de Monte perdido y su glaciar.
Este sendero discurre entre una espesa vegetación de helechos hacia el desvío, que NO hay que coger, para acceder a la cascada del río Cinca, la Faja Tormosa y el Collado de Goriz. Siguiendo recto, poco después encuentro un nevero helado pero que tiene buena huella por lo que no es necesario calzarse los crampones, aunque los llevo por si hicieran falta. Un sendero con fuerte desnivel me irá guiando entre resaltes a veces nítido y otras no tanto, únicamente me cruzo en el camino con un grupo de chavales de Barcelona que están en un campamento a la entrada del valle, dos chicos que están haciendo la ruta de los cuatro refugios en la modalidad de 24 horas, un sarrio y una marmota. Yo a lo mío, apretar el culo y tirar para arriba. Los rayos del sol comienzan a calentar el fondo del valle y yo alcanzo el Balcón, aquí me encuentro con tres personas una de ellas bastante joven que han dormido a los pies del Perdido ya que su meta es cruzar el glaciar y coronar su cumbre.

Como toda ruta de alta montaña que se precie, te has de encontrar con algún Sarrio

Llegando al Balcón

Valle de Pineta con los primeros rayos

El Perdido y su Glaciar desde el Balcón

Yo a lo mio, sigo apretando el culo y ya no me encuentro a nadie hasta la vuelta. Dejo atrás el lago de Marboré y el refugio de Tucarroya dirección collado de Swan que une los dos Astazou. Accedo en primer lugar al Gran Astazou por una cresta sin excesiva dificultad que me lleva, apoyando las manos en algunos puntos, hasta su cima a 3071m de altitud. Las vistas sin palabras, de escalofrío, paredes verticales por todas partes, glaciares milenarios y la tercera cumbre del pirineo delante mio.

A por mi objetivo, los Astazou al fondo

El Gran Astazou la primera cumbre del día

Y por fin arriba de él

El Perdido y el Cilindro

Punto en el que creo que me equivoco, yo lo cojo por la derecha

Pero al final no le queda más remedio que ceder, y llego a su cumbre

El Astazou Oriental desde el Occidental

El Circo de Gavarnie, con la Brecha de Rolando y el Taillon al fondo

Disfruto del espectáculo con las correspondientes fotos y deshago la cresta hacia el collado anterior. Ahora viene lo bueno, me envalentono y me dirijo hacia el Astazou pequeño, fácil cresta hasta que llevo a un resalte que yo esquivo por la parte francesa, ERROR, por un pequeño balcón con un patio de vértigo progreso hasta que me doy cuenta que dejo atrás la cima sin pasar por ella por lo que vuelvo sobre mis pasos hasta encontrar una pequeña trepada que me lleva de nuevo al lado español, desde el que ya no tengo ningún problema en coronar la segunda cumbre del día el pequeño astazou con 3012m de altitud y unas vistas espectaculares sobres el circo de Gavarnie. Después de disfrutar de estas estupendas vistas me dirijo continuando la cresta hacia el collado de Astazou sin mayores problemas que el desnivel. Regreso hacia el lago contemplando los montañeros que se enfrentan con el perdido y los numerosos montañeros que disfrutan de este magnifico día en el Balcón de Pineta.

Lago de Marboré

Brecha y refugio de Tucarroya desde el Lago Marboré

Y ahora otra vez tó pá bajo

Preciosa cascada del Cinca

Desde aquí unos mil metros de bajada vertical me llevan de nuevo hasta el fondo del valle donde cojo el coche para regresar junto a mi estupenda familia que me esperan con unos no menos estupendos macarrones.

Montduver

2010-04-18T12:57:00.010+02:00

Bonito, pero agreste recorrido por la Safor, con ascensión al Montduver con 841m de altura sobre el nivel del mar.

Una vez más engaño a Irene para que sea mi compañera de aventuras.

Iniciaremos la ruta en la localidad de Barx, a las 9:30 de la mañana. La ruta va siguiendo el PRCV 51, o por lo menos coincidiremos con el en parte del recorrido, visitamos una cueva al poco de salir de Barx, la cova Mallaetes. Vamos ganando altura entre monte bajo, ya que por lo visto hubo un incendio en la primavera de 2006, siendo la mayor parte de la ruta bastante soleada. Antes de alcanzar el Montduver visitaremos la cima de Penyalba, donde no hay antenas pero si un simpático buzón del centre excursionista de Tavernes de Valldigna, donde Irene deja anotado, que nosotros también estuvimos aquí.

Primeros momentos de la ruta

Cova Mallaetes

Se continua cresteando o está la opción de un sendero paralelo, por la cara norte de la montaña a poca distancia así existen las dos opciones según el gusto del consumidor.

Pasada toda ella nos encontramos con la pista que asciende de la Drova, cogiéndola hasta llegar a la misma cima donde cabe poco más porque tenemos punto geodésico, caseta para guarda forestal y antenas todas las que quieras y más.

Y al fondo Tavernes de Valldigna

Momento de reponer energía

Hay que ayudar a conservar el itinerario

Cima del Penyalba

Ahora a por nuestra meta, El Monduver

Demasiado bonito, como para no celebrarlo

Los más intrépidos por la cresta

Ya casi estamos

Y por fin la cima del Monduver

Nos alejamos un poco de la cima después de hacernos la foto, para comer algo y que no nos afecten tanto los campos magnéticos, esa misma noche reflejabamos en la oscuridad. Continuamos la cresta hacia el mar, vaya bajadita. En algún paso hay que ayudarse con las manos, si no quieres acabar dando volteretas por la ladera de la montaña, como casi le pasa a Irene. Por fin llegamos al collado de Rafaela, donde un poco más abajo tenemos una pista que pasando bajo la cova del Papallo, no accesible, nos lleva hasta la Drova donde nos refrescamos en la fuente y regresamos a Barx que está un poco más adelante.

El Montduver nos vigila, pero lo vamos dejando atrás

La comarca de la Safor, y por supuesto el Mediterraneo

Collado de Rafaela

Ya casi hemos acabado, pasamos bajo la cueva del Parpallo

Al final 16,55km con un desnivel acumulado aproximado de 1000m de subida y otros 1000m de bajada.

Ruta exigente, máxime con la temperatura que nos hizo que la verdad en verano esta ruta puede dar miedo.

Canal del Garbí

2010-02-10T17:49:00.008+01:00

Domingo 7 de febrero.

Quedan pocas cimas por subir a estos intrépidos montañeros cercanas al Mediterraneo y en la sierra Calderona.
Picaio, Penyas de Güaita, Pico del Águila, Xocainet, Redona y Mola de Segart, no se podía esperar más y había que subir las míticas cadenas del Garbí. Hoy es el día señalado.
Poco antes de llegar a Segart un panel indicativo nos marca el inicio de la subida. Inicialmente por el cauce de un barranco vamos ganando altura, una vez abandonado se continúa por estrecha senda que después de unos cuantos zig-zags nos deja en el paso rocoso conocido por las cadenas, que nos dejará en los llanos del Garbí. Las cadenas es el punto más divertido de la ruta, hay que progresar con mucho cuidado ya que alguno es un tanto peligroso. Una vez arriba nos acercamos a los miradores, con vistas magníficas, puesto que hace un día de poniente, y la vista alcanza a la isla de Ibiza, Columbretes, y el Montgó en Denia.
Retornamos por la pedrera, con lo que se completa una bonita ruta circular, completamente marcado como GR-10, puesto que para subir al Garbí desde Segart, tiene esas dos variantes.
La pedrera no es un paso complicado pero si hay que tener precaución por la cantidad de piedra suelta, y la fuerte pendiente.
Finalmente llegamos a Segart, donde un suculento solomillo nos espera.

Inicio de la ruta, junto a la carretera que sube a Segart.

Ruta bien marcada

Al fondo nuestro objetivo

Se van consiguiendo pequeños retos

Al la espera del GRAN reto

Cada vez falta menos

Y por fin comienza la escalada en roca

Como siempre ellos los primeros

Restos de las últimas lluvias

Ya estamos arriba

Una vez en los miradores nos toca regresar

Regresamos al GR-10, para bajar por la variante de la pedrera

A partir de aquí todo para abajo

Además con mucho cuidado. ¿Por que lo llamarán PEDRERA?

Ya casi hemos llegado

Ahora a celebrarlo

A celebrarlo pero a lo grande

Ahora a regresar al coche

¡ Si ! de ahí arriba venimos

La Rápita. Máxima altura de la Sierra de Espadán

2010-01-12T22:55:00.009+01:00

Con un constipado de campeonato (que ahora me ha pasado, como castigo) el domingo 10 de enero, Irene y yo nos lanzamos a la conquista de la cima más alta de la Sierra de Espadán, la Rápita con 1106m de altitud. Menos conocido que su vecino Espadán (1099m), pero igualmente maravilloso, la ruta sale incluso desde el mismo punto de partida, el collado de la Nevera (720m). Con un paquete importante de nieve recién caída en los últimos días, nos calzamos las polainas y comenzamos la ascensión, habiendo dejado el coche en un abarrotado collado.
Cogemos la pista que sale hacia el oeste desde el mismo collado, donde dos chicos practican ski, lo jodido es el remonte que se hace a patita, bueno nosotros a lo nuestro, esta pista la abandonamos unos 500m más adelante ya en dirección a las dos tetas, dos pequeñas cimas a la que tendremos que subir a una de ellas, y la otra opcional si quieres ver restos de la guerra civil. Nosotros continuamos, iba decir por el sendero pero como enteréis con la cantidad de nieve caída no existe sendero ni marcas ni nada, la suerte es que la gente tiene muchas ganas de salir a la montaña y más si hay nieve en estas latitudes, por lo que seguimos las huellas dejadas por los que nos preceden. Poco a poco vamos ascendiendo haciendo los paros correspondientes para descansar y almorzar para que no haya rebelión en la granja, Eh Irene!. Poco más adelante un par de caminante amantes de la Sierra de Espadan almuerzan tranquilamente, con su botellita de vino Ribera de Duero, que nos dan a degustar, ofreciéndonos también de postre un aguacate que deja fascinada a Irene por la presentación tan sencilla y tan práctica para comérsela. Incluso nos aconsejarán destinos internacionales para la práctica del senderismo desde la Pampa Argentina hasta los Alpes, ¡oye tú como Marco!
Nos despedimos de nuestros amigos senderistas y continuamos hacia nuestro reto, coronar la cima de la sierra. Cada vez el paquete de nieve es mayor pero muy fácil de progresar por él. Sobre las doce llegamos a la cumbre, el día es magnifico nada comparable con el día anterior en el que el aire era insoportable. Almorzamos en la cumbre, como no podía ser de otra manera después del bocata nos hacemos un poleito recién hecho, con agua fundida de la propia nieve, hay que rentavilizar el material que compré para el pirineo, esa cordillera maravillosa que no sé lo que tiene pero que tanto me atrae, como a tantos de los que me estaréis ahora mismo leyendo. Nos preparamos para retomar el camino, y casualidades de la vida dos montañeros uno del Puerto y otro de Sagunto llegan a la cumbre procedentes de Algimia de Almonacid. Después de charlar con ellos comenzamos el descenso hacia el oeste buscando el collado de Villamalur.
Desde el cual podríamos bajar a Algimia. Nosotros seguimos las huellas que por la derecha nos llevan en 10min al collado de cuatro caminos, el nuestro será el de la derecha por pista que corre por el fondo del valle del Jinquer, en el que podremos ver las ruinas del Castillo y el pueblo abandonado del Jinquer, también existen castaños que nosotros no llegamos a ver pero haberlos hailos. Buscando los desvíos de la derecha en los cruces de pista llegaremos de nuevo a la base de las dos Tetas, que iremos bordeando para llegar de nuevo a el collado de la Nevera, nuestro punto de partida. Ya solo falta llegar a Algimia para llenar el estomago en el restaurante el Olivo, donde por cierto compraremos aceite de esta encantadora Sierra.

Distancia recorrida: 11,11 kilómetros

Altitud min: 671 metros, max: 1.109 metros

Desnivel acum. subiendo: 688 metros, bajando: 689 metros

Tiempo 5horas y media.

Poco después de salir del collado de la Nevera, momento en el que abandonamos la pista

Vistas al mar

Auténticos árboles de navidad

¡ Un buen paquete! DE NIEVE, ¿que estabais pensando?

Lo que está claro que si te cansas.... descansa

Helado de Nata a la Rápita

En lo más alto de la Rápita , como no? teniamos que encontrarnos a gente del Puerto,

estamos en todas partes

Carrascas heladas con nata

Al fondo Penyagolosa

Hay momentos que cuesta progresar

Pero a nosotros nos van los retos

Bonitas y caprichosas formas deja el viento en la nieve

Ahora a seguir por pista hasta el collado de la nevera

Que frío tiene que haber hecho esta noche

Los casi 7000 de Espadán

2009-12-21T16:36:00.005+01:00

Ruta muy exigente, por los fuertes desniveles de la sierra de Espadán, que tenia en mente hacer desde hace mucho tiempo. Por fin los astros se han alineado, y el domingo 20 de diciembre, me escapo a la sierra desde el Puerto de Sagunto.

Mi lugar de partida será Aín en pleno parque natural, a las 9:30 comienzo la ruta que me lleva inicialmente por carretera, hasta enfilar el fuerte desnivel que sube por el barranco picayo para progresar finalmente por un contrafuerte hasta alcanzar la Penya Pastor.

En Aín, gélidas temperaturas, debidas a los vientos polares que azotan la península

Progresamos por un sendero local hacia el Penya Pastor.

Poco antes de llegar a la cima un Gran Castaño no da la bienvenida

1ª cima Penya Pastor (1014m).

Una vez visitada la cima y por la cresta, iremos hacia el Pico Espadán

Decido progresar por la cresta que une la Penya y el pico Espadán. Una auténtica locura, puesto que no existe sendero y es un sube baja, entre una infinidad de carrascas que te cortan el paso, eso sí una experiencia única para observar laberinto de trincheras de la brutal guerra civil Española.

Pasada toda la cresta llego a el mítico pico de Espadán que dá nombre a la sierra.

2ª cima. Pico Espadán (1099m)

Desde el Pico Espadán me dirijo hacia el collado de Ibola por un PR marcado que sigue la misma dirección que la cresta que he pasado, pero unos metros más abajo, hasta llegar a la carretera que une Aín con Almedijar.Cruzo la carretera y el sendero nos lleva directos hacia Cerro Gordo.

3ª cima. Cerro Gordo (928m)

De camino a Penyas Blancas se vé perfectamente el Barranco de la Mosquera.

Desde Cerro gordo se divisa la siguiente cima, aunque previamente alcanzamos un collado desde el que podemos contemplar al fondo, el barranco de la Mosquera y su señorial villa en un lamentable estado de auntentica ruina.

4ªcima. Penyas Blancas

De penyas Blancas a el Pico Bellota un agradable paseo que nos lleva por un sendero bien definido hasta alcanzar la parte final que nos tocará bajar un poco y volver a subir para llegar a la siguiente meta.

Chovar desde el Pico Bellota

5ª cima. Pico Bellota (959m)

Me cruzo con tres personas bajando del Pico Bellota, y despues de hacerme la foto de rigor en el pico me dirijo hacia las antenas de Eslida por una larga cresta que no tiene dificultad, incluso hay un tramo marcado como PR.

Camino bien marcado el que nos lleva hacia el alt de l'Aljub

6ª cima. Alt de l'Aljub (948m)

Por fín a por la última cima retorno desde el Alt de l'Aljub hacia un collado donde un poste de dirección caido nos señala el coll de Barres, punto desde el cual acometemos la última cima el Batalla.

Y por fin el último pico

7ª cima. Pico Batalla (973m)

Desde el pico una fuerte bajada nos lleva de nuevo a Aín, donde un plato de Olla bien calentito, en el Bar cooperativa San Ambrós, me ayuda a recobrer las fuerzas.

De nuevo en Aín despues de subir un casi 7000.

Video comentado desde las cimas

Pujada a la Creu y el Tabalet (Vall de Segó)

2009-12-10T15:18:00.005+01:00

Font de Rivera, inicio de ruta

Pic de la Creu de Quart

Quartell y Almenara vistas desde el Tabalet

Marcas del sendero Local

Recorrido a lo largo de una antigua canalización

Pico del Águila

2009-10-28T14:27:00.007+01:00

Una nueva salida a la sierra Calderona, para disfrutar de un magnífico día de otoño que más bien parece de primavera.

Hemos decidido subir al pico del águila ya que es el que le falta a mis hijos por subir, de los que hay en la zona de Santo Espíritu. Aprovechando el día del cambio de hora comenzamos a caminar sobre las 9 (10 del día anterior).

Abandonamos la pista y cogemos el Gr-10 que en una fuerte subida nos lleva hasta un collado próximo a la cima.

Jaume abriendo la marcha

Día claro con vistas espectaculares

Ya se ve la meta en la lejanía

Miramos el trayecto recorrido y posando para la foto ¡por supuesto!

Y de vez en cuando a descansar, que la subida desde el collado a la cima, también es fuerte.

Ayudando a balizar el sendero. En este punto abandonamos el GR-10 para buscar la cima del Pico del Águila.

Que vistas más espectaculares desde la cima

Ya de regreso se aprecia la fuerte erosión que sufre este sendero debido a la afluencia masiva de senderistas, y por supuesto algún que otro motorista sin escrúpulos que se adentra por las estrechas sendas, incluso por donde no las hay.

Senda del Tabalet (La Vall de Segó)

2009-10-20T15:46:00.006+02:00

El realizar esta ruta es puramente una más de las casualidades de esta vida, ya que anteayer al irme en bicicleta (sin muchas ganas por cierto) estuve merodeando por Benifairó de les Valls y Faura, descubriendo marcas del sendero local del Tabalet. Esto unido a que Vicente (El padre de Nacho y Pablo) está de vacaciones y que tenía ganas de subir a la montaña, hicieron posible la realización de esta ruta.

Amanece en la Vall de Segó

Quedamos a las 8 de la mañana para poder recoger a los niños a las 12. La senda la comenzamos detrás del cementerio de Faura, en dirección a hacia la Rodana. Una fuerte subida nos lleva a su cima, donde llega una carretera asfaltada, no sé para qué.

Cantera de Rodeno

Ermita del Bon Succés

Detalle de la Ermita

Retornamos al pueblo siguiendo las marcas del sendero local verdes y blancas, haciendo un círculo que desharemos en dirección a la Ermita del Bon Succés, el camino continua entre plantaciones de naranjo ahora en plena cosecha, hasta dejarnos junto a la escuela de primaria el Tabalet. Ahora una fuerte subida nos lleva al encuentro de una antigua conducción de agua.

Subida por la ombría

La creu, otro día subiremos ahí

Senda sobre la antigua conducción de agua

Aprovechamos la tubería, que nos lleva llaneando al encuentro de la cima del Tabalet con 311m de altitud, desviándonos antes poco antes pasando por el Portell y finalmente su cima.

A punto de llegar a la cima

Vicente en la cima del Tabalet

Vicente y yo en el punto más alto de la ruta

Disfrutamos de una vista estupenda de la Vall de Segó, y de nuevo para abajo, cogemos una variante para no regresar por el mismo camino, desviándonos a la derecha poco antes de alcanzar la tubería antes mencionada.

Ahora de regreso hacia el coche

Esta fuerte bajada enlaza con la senda que es prolongación de la pista del camino de Rivera que muere poco antes de este punto.
De nuevo entre naranjos regresamos a la Ermita del Bon Succés y en 10min más alcanzamos el coche.

Cementerio de Faura

Grabación en la cima

Concurso de fotografía de Alternatura

2009-10-20T15:16:00.004+02:00

Para los que no lo sepáis todavía, realicé una ruta con el grupo de senderismo del ayuntamiento de Sagunto(Alternatura) a los pirineos, para subir la mayor altura de Cataluña, la Pica d'Estats.

La cordinadora del proyecto, Tere (junto a Jabato) me dijo que se organizaba un concurso fotográfico de todas las personas que habían participado en las salidas por la montaña. Por lo que me decidí a mandar alguna fotografía, con la buena suerte de que al jurado le gusto una de las mías, y aquí os la presento.

Retorno de la Pica d'Estats

Desde este Blog os animo a participar en el proyecto Alternatura, para disfrutar de la montaña con un grupo de gente muy maja.

Barranquismo en el Castellar

2009-08-29T14:09:00.006+02:00

Un verano más en Moscardón disfrutamos de unos días de descanso en familia y de este entorno maravilloso que son los Montes Universales.
Desconocido para algunos y lugar de peregrinación para otros, este sistema montañoso situado en el límite suroeste de la cordillera Ibérica, ocupa gran parte de la comarca aragonesa de la Sierra de Albarracín (Teruel) y la zona sureste del Alto Tajo, entre Guadalajara y Cuenca. Sus cumbres se sitúan entre los 1.600 y los 1.935 m de altitud.

Como viene siendo habitual en todos nuestros descansos en este pueblo toca hacer una ruta de senderismo, como hemos hecho una sin hijos, ahora toca una con ellos.
La elección, el Barranco del Castellar desde Moscardón hasta el Batán, finalizando en el estrechamiento del Barranco.

Iglesia de Moscardón desde la Ermita de la Virgen (En ruinas)

Bajando hacia el Barranco del Batán

Salimos del pueblo desde la iglesia, en dirección de la antigua Ermita de la Virgen, en ruinas, para bajar a buscar el Batán antiguo lavadero usado para tratar la lana de las ovejas, tan habituales estas últimas en las tierras aragonesas pero que poco a poco van desapareciendo como tantos oficios antiguos.

Antiguo Batán, ahora rehabilitado

Todo llanito por antiguos campos hasta el estrecho

Aún quedan Manzanos abandonados con fruto

Ahora en paso llano pasamos junto unos campos abandonados, que ahora han trabajado alguna huerta, para llegar al estrechamiento donde con chanclas y a lo loco, comenzamos la parte más divertida de la ruta.

Y comenzamos el barranco

El punto final

Donde damos la vuelta

Tratamos de no pisar el agua pero al final hay quien se bañará y todo.
Una vez llegamos a un paso algo complicado y donde el barranco se vuelve a abrir, damos media vuelta y volvemos hacia el pueblo por el mismo camino ya que nos esperan para comer en casa algo preocupados, ya que son las dos del mediodía.

Comenzamos el regreso

Volvemos por el antiguo Batán

Y de nuevo en el pueblo

La familia Murciano Badal (falta el fotógrafo) con otra prueba conseguida

Ruta Mirador el Berrocal (Noguera de Albarracín, Teruel)

2009-08-27T17:55:00.006+02:00

Iglesia de Noguera de Albarracín

Comenzamos el paseo

El inicio y fin de la ruta será la localidad de Noguera de Albarracín en Teruel.
Este municipio se encuentra situado en el sector centro-occidental de la Comunidad de Albarracín, a 60 Km. de la capital provincial y a 1.386m de altitud Posee un núcleo de población de 170 habitantes. Dicho núcleo se encuentra situado junto al río que lleva su nombre y que en Tramacastilla entrega sus aguas al río Guadalaviar.
El término municipal de Noguera se encuentra en el Sistema Ibérico, al Este de la Provincia de Teruel, por la carretera A-1512 y a 58 Km. de la Capital; zona Norte de los Montes Universales, denominación que le viene del aprovechamiento que hacían, entre Albarracín y sus aldeas, desde la Edad Media (1300, Universitalis Aldearun Albarracín), y dentro de estos, el Macizo del Tremedal, coge el nombre por los numerosos tremedales existentes en dicho macizo montañoso (Tremedal , es un terreno pantanoso abundante en turba y cubierto de césped).

Remontamos el curso del río Noguera pasando la fuente del Hierro ó Amarga, cuando la pruebes sabrás porqué se llama así, y llegamos al barranco de la Tejada, que viene de la izquierda el retorno lo haremos viniendo de frente.El recorrido es una suave subida junto a un pequeño arroyo, por el que vamos viendo la gran cantidad de pequeñas fuentes que han hecho junto al camino. Este camino nos lleva a un cruce que nos dejaría en la carretera Bronchales, pero nosotros nos desviamos a derecha siguiendo la ruta del Mirador. La pista ancha nos lleva por varios Miradores para finalmente dejarnos en el barranco del Portichuelo siguiéndolo hasta el de los Pradillos, que enlaza con el inicio de la ruta junto al pueblo de Noguera.

Bifurcación. Vamos por la izquierda y volvemos por la derecha

No es Supergirl, es Irene que como hace frio se ha tirado una toalla encima

Hay que cruzar un río sobre el tronco. ES BROMA

Barranco de la Tejeda

La ruta es clara, pero de vez en cuando hay que consultar el mapa

Fuente los Maquis

Fuente del Tio Helao

Desvio, cogemos a la derecha
Pista ancha por la que progresamos sin dificultad

Primer mirador

Segundo mirador

Barranco del Portichuelo

De nuevo en el inicio de la ruta

Besiberri sur (3024m). Alta Ribagorza

2009-08-12T18:55:00.010+02:00

Como ya va siendo habitual los últimos años, pasamos nuestros días de verano, unos vacaciones y otros de ERE, en el pirineo, concretamente en la Vall de Boí.
La Vall de Boí, o valle del Noguera de Tor (principal afluente del río Noguera Ribagorzana), es un conjunto de valles y sierras situados en la zona nororiental de la comarca catalana de la Alta Ribagorza (Lleida) y que forma el municipio más extenso de la comarca. La cabeza del municipio se sitúa en la localidad de Barruera, que le dio nombre hasta 1996. Ocupa la cuenca principal del río Noguera de Tor, cuya población se estableció desde antiguo en el valle subsidiario de Sant Martí.
Limita: al norte con el municipio de Naut Aran, al nordeste con el municipio de Espot, al este con los municipios de La Torre de Cabdella y Sarroca de Bellera, al sur con el municipio de El Pont de Suert, y al oeste con el municipio de Vilaller. Desde el valle se puede acceder al PN de Aigüestortes y Estany de San Maurici.
Teniendo como campamento base el Normativo pero bonito camping del Remei, el jueves 6 de agosto, Julio y yo decidimos realizar la ascensión al Besiberri Sur, desde la Caldes de Boí.
El macizo de Besiberri se encuentra en la comarca catalana de la Alta Ribagorza, en la provincia de Lleida y cerca de los límites del PN de Aigüestortes y Estany de San Maurici.
Está formado por cuatro picos principales: El Besiberri del Norte (3.008 m.), el Besiberri del medio (3.003 m.), el Besiberri del sur (3.024 m.) y el Comaloforno (3.029 m.).
El nombre es de origen vasco y parece que proviene de las palabras "baso-be erri", que significaría "lugar bajo el precipicio".

Todavía es de noche cuando comenzamos a caminar

Siendo las seis y media de la mañana y estando a 1500m de altitud, remontamos desde Caldes de Boí, las fuertes pendientes que nos llevan junto al barranc de Llubriqueto, hasta el Pla de la Cabana (1850m), un bonito llano herboso donde comienzan a aparecer los primeros rayos de sol, y antesala de la subida a los Estanys de Gémena (2200m).

Julio cruzando el barranc del Sallent. Pla de la Cabana

Las vistas del Estany de Gémena de Baix y Gémena de Dalt y el Estanys Gelats son espectaculares, las pendientes también. Menos mal que siempre está la excusa de las fotos para parar a recuperar oxígeno.

Gémena de Baix

Gémena de Baix encara més baix

Besiberri Nord desde Coll d'Abellers

Una vez pasado el El Estany Gelat nos dirigimos directos hacia el Coll d’Abellers a 2885m, sin mayor complicación que el fuerte desnivel y la altura a la que nos encontramos hacemos el tramo final de la ascensión por la cresta oeste, que nos deja a 3024m de altura. Son las 11:30 estamos en el Besiberri Sur.

Y por fin la cima del Besiberri Sur

No pude aguantarme y la camiseta de los Mascachapas a 3024m de altura

El día es magnífico para disfrutar de sus vistas Besiberri Nord, Comaloformo, Punta Alta, Aneto, Montardo, una infinidad de montañas las cuales espero ir subiendo y compartiendo con vosotros.

La canal que hubo que bajar para poder hacer la ruta circular

Atrás queda el Besiberri y Comaloformo

Estany Glaçat de Comaloformo

Embasament de Cavallers

Estando en la cima decidimos hacer la ruta circular destrepamos una canal de unos 25m que nos deja en un autentico pedregal, en busca del barranco de Riumalo pasamos por grandes rocas de granito algún nevero, y por fin nos lanzamos en caída libre junto al arroyo de Riumalo, para dejarnos sobre las 15:30 en la Pletiu de l’Obaga a unos 1800m de altitud, delante nuestro el Embasament de Cavallers, únicamente nos queda bordearlo, para llegar a su presa. Desde aquí, la parte más desagradable ya que por asfalto en su mayor parte, llegaremos al coche sobre las 17:00.

Y por fin de nuevo en el coche. Un éxito CHEEE.

Sendero Durro a ruinas de Sarais. Vall de Boí

2009-08-12T18:19:00.003+02:00

Localidad de Durro (Vall de Boí)

Bonito recorrido desde la localidad de Durro en la Vall de Boí, hacia las ruinas de Sarais,
Durro es una localidad del municipio de la Vall de boí en la comarca del Alta Ribagorza en la provincia de Lleida (Cataluña)

Recorrido urbano

Situada a 1384m de altitud en la falda de la sierra de Corruco. En su término confluyen el río Durro, afluente del Noguera de Tor, y el arroyo Barranco Cortina. Tiene un extenso caserío de arquitectura popular con tejados de pizarra.
Su nombre es de origen Vasco
Durante la primera semana del mes de junio el pueblo celebra sus fiestas de un modo peculiar. Son las conocidas como fallas de Durro en las que el fuego es el principal elemento y que tiene un simbolismo de elemento purificador. Aunque esta tradición se celebra en todo el valle, las fallas de Durro recuerdan una antigua tradición en la que los hombres daban las gracias por las buenas cosechas recibidas.
Las llamadas fallas son antorchas realizadas en madera de pino. Los hombres del pueblo descienden con las antorchas encendidas desde la ermita de Sant Quirc. Van guiados por el fadrí major y seguidos por el séquito. El descenso suele ser serpenteante lo que da vistosidad a la fiesta. Una vez llegados al pueblo, la fiesta culmina con una comida y un baile popular.

Una vecina nos informa del recorrido

Cruzamos el riuet de Durro

La expedición

La ruta muy suave y en su mayor parte bajo la sombra de las Hayas, Pinos y Avellanos es muy agradable, nosotros ante la imposibilidad de completarla y llegar a la hora de comer al bar donde habíamos contratado, decidimos volver antes de hora, por lo que no llegamos a las ruinas.
La distancia con ida y vuelta fue de unos 5km.

Nos lo merecemos

Travesía por la Jacetania. Tercer día

2009-07-28T07:38:00.004+02:00

Con los primeros rayos del sol nos levantamos y desayunamos nuestros colacaos con su pastelito. Empezamos a ver a los franceses salir de sus tiendas cuando tenemos recogida la tienda y preparadas las mochilas, que siguen pesando como demonios.

Primeras luces sobre Estanés

Lugar perfecto para realizar un vivac

Es hora de recoger

Momentos antes de equivocarme

Comenzamos la ruta en ascenso hacia el collado siguiendo el GR-11, una vez en el collado una valla marca la línea divisoria de las dos vertientes, es aquí donde nos equivocamos unos 500m que nos toca retroceder, y seguir entre rocas a la búsqueda del correcto sendero, que aparece unos metros más abajo, ya sin ningún lugar a equivoco continuaremos por el GR cruzándonos con un grupo numeroso de excursionistas que se dirigen hacia el Ibón. Nosotros en poco rato llegamos al llano de Aguas Tuertas, valle en el que el arroyo que lo cruza se retuerce, intentando evitar el discurrir de sus aguas que se precipitan en una sucesión de cascadas para salvar el fuerte desnivel que hay al finalizar el llano, junto al refugio.

Aguas tuerta al frente

Una llanura perfecta para el paseo con los niños

Aunque ya no estamos en primavera la sangre altera

Caprichosas formaciones geológicas esculpidas en la roca

Estos pasto dan de comer a numerosas vacas y caballos que en los meses estivales pastan a sus anchas viendo impasibles el discurrir de los senderistas que se aventuran a llegar hasta aquí.
Junto al refugio, lata de ventresca con su correspondiente trozo de pan duro, ya me dirás después de tres días, y trago de agua recogido de los arroyos que nos vamos encontrando, teniendo mucho cuidado del que elegimos, ya que la gran cantidad de ganado inhabilita numerosos arroyos para el consumo de agua.
Mochilas a la espalda, salvamos el desnivel que nos separa de la pista, aunque se puede hacer también por camino forestal, solo que das más vuelta. Ahora solo queda seguir la carretera de tierra cortada al tráfico un par de kilómetros más abajo.

Una larga y penosa pista nos separa del coche

Los gauchos argentinos con ganas de llegar al coche

Junto al parking nos refrescamos en el arroyo para continuar hasta llegar al coche en la selva de Oza. Numerosos coches junto al río nos advierten del calor que está haciendo, ya que vemos a sus dueños bañándose en las claras y frías aguas de su cauce, mientras nosotros cargados de nuestras pesadas mochilas tratamos de llegar al punto donde comenzó la aventura hace tres días.

El bosque de hayas nos libera del sol los últimos km

Que alegría ver de nuevo el coche, sobre todo por el bar anteriormente mencionado nos sirve unas cervezas bien frías y un combinado de huevos con jamón y chorizo, del que damos buena cuenta.

Y POR FIN EL ESPERADO HOMENAJE, GRACIAS IRENE

Para completar la travesía nos homenajeamos con una bonita noche en el hotel rural Uson que hay poco antes de entrar en la boca del Infierno.

Travesía por la Jacetania. Segundo día

2009-07-26T22:30:00.007+02:00

La noche ha sido larga, sobre todo para Irene que no ha pegado ojo. Las vacas han venido durante la noche a rascar el lomo contra las paredes del refugio.

Pese a todo con la tontería comenzamos a desayunar a la 8 y media, viendo pasar a los primeros senderistas que se dirigen al Bisaurin y algún que otro pastor que va a ver su ganado.
Después del desayuno, un cola-cao y un pastelito, recogemos la tienda y cargamos las mochilas (joder como pesan) continuamos por el sendero marcado en dirección al collado del Foratón, antesala de lo que será la ascensión al Bisaurín.

En cosa de unas dos horas llegamos al mencionado collado, su pared vertical aconseja a Irene que se espere tranquilamente a sus faldas mientras yo intento coronar su cima. Me desprendo de la mochila, Irene se queda de jefa del campamento base a 2000 metros y yo con GPS en mano me lanzo a la conquista del Bisaurín. Un reguero de excursionista hace la ruta típica desde el refugio de Lizara. Cresteando por la ladera herbosa, me encuentro con un cuarteto montañero sorprendente un matrimonio del País Vasco con sus hijos de unos 7 y 10 años. Llego a una zona de piedra con fuerte pendiente para finalmente dar paso a la cresta muy amplia que me lleva a la cima del Bisaurín (2670m) máxima altura de nuestra travesía.

Desde aquí contemplo desde el Ori (Navarra) hasta las tres Soreres en Ordesa, pasando por el Midi d’Ossau.
Después de charlar con unos Navarros y hacerme la foto de rigor me lanzo en caída libre al reencuentro con Irene casi 700 metros más abajo.
Existe la posibilidad de cerrar una ruta circular por la cresta norte, pero eso es otra historia, yo bajo por la habitual.

De nuevo en el collado nos cargamos las mochilas y en bajada continua nos dirigimos al refugio de Lizara, más que refugio Hotel, ya que en su parking gran cantidad de coches e incluso autobuses.
Poco antes de llegar al refugio cogemos agua en una fuente, por la que deberíamos habernos desviado por evitar perder altura, pero por no mirar el plano casi llegamos al refugio de Lizara, para luego tener que volver a subir en busca del refugio libre de Ordelca, que existe sobre los 1700m.

Aquí aprovechamos para descansar y comer.
Hoy tenemos de menú salchichón aderezado de almendras Marconas y pan, de postre melocotón en almíbar. Después del descanso correspondiente continuamos bajo el sol justiciero del mediodía. Nos cruzamos con diversas personas unos vienen de nuestro destino el Ibon de Estanés, otros del pico de Bisaurín que están haciendo la ascensión circular. ¿Y a que no sabéis quien me encuentro? Pues a los montañeros de 7 y 10 años que han subido a sus padres al pico. Después de felicitarles por su proeza continuamos hacia el Ibón en ocasiones preguntamos a la gente con la que nos cruzamos y yo no se si es que somos muy lentos y ellos muy rápidos pero joder nos dicen unos tiempos que nosotros triplicamos.

Ya solo nos queda llegar al puerto de Vernera (2115m) desde el cual se abre el valle de los Sarrios lugar muy bonito que aprovechamos para descansar junto al arroyo que lo cruza, y yo de paso para refrescarme.

Cruzamos junto varios neveros y observando uno de ellos vemos algunos rebecos refrescándose tumbados sobre la nieve. Reanudamos la marcha llegando al Ibón de los Sarrios, sin agua, pasado este una fuerte bajada nos lleva a las inmediaciones del Ibón de Estanés, pero antes nos acercamos a una cascada cuyas aguas desaparecen en pequeños agujeros, que nos recuerdan al Forau de Aigualluts a los pies del Aneto.

Ya en el Ibón nos ponemos junto a unos franceses que van a hacer noche junto al lago, como nosotros.

Montamos la tienda en un llano herboso junto al agua y disponemos todos los utensilios de cocina para confeccionar el menú para la cena, esta noche de primero sopa de fideos, lentejas el Litoral de segundo y Piña en almíbar de postre, solo nos falta el café. Tumbados junto la tienda contemplando el cielo esperamos que los últimos rayos de sol se oculten entre las montañas, esperando la llegada de las estrellas, para ver si somos buenos astrónomos. Es muy bonito hacer vivac pero se está mejor dentro de la tienda. Metemos los sacos y descansamos la última noche en plena montaña.

Travesia por la Jacetania. Primer día

2009-07-25T16:53:00.004+02:00

Después de darle muchas vueltas a la cabeza, que si nos vamos, que si no nos vamos, que si nos vamos con los chiquillos, la cordura prevalece y elegimos la opción de travesía extrema sin chiquillos ¡en que berenjenales te meto Irene!
Salimos de Sagunto, dirección valle de Echo, después de trabajar por la noche, por aprovechar el día, conduce Irene, mientras, yo con la almohada de Neus intento dormir algo. A la hora y media, Irene esta que se soba, conclusión me toca conducir a mí.
Almorzamos en Ayerbe, cerca del pirineo y sobre las 12 llegamos a la selva de Oza, lugar desde el cual comenzamos la ruta que nos llevara por la comarca de la Jacetania durante tres días.
La Jacetania es la comarca más noroccidental de Aragón, limitando con Francia y Navarra. Es una comarca natural, articulada por el rio Aragón y sus afluentes, en la cual se gestó el primitivo condado y posterior reino de Aragón. Los hechos históricos que tuvieron lugar en los valles generaron un importante patrimonio histórico-cultural y hoy constituyen, junto a la naturaleza, el principal emblema de la comarca. La importancia de los procesos históricos que se desarrollaron en nuestra comarca superaron el ámbito puramente comarcal; de hecho, no sólo la Comunidad Autónoma, también la histórica Corona de Aragón, tomaron el nombre de Aragón en memoria de la función de cuna que para ambos desempeñaron estos valles

Primer día de travesía. Selva de Oza - Refugio Dios Te Salve.

Inicio de la travesía a los pies del Castillo de Acher

El inicio de la ruta es en la selva de Oza, a los pies del castillo de Acher, una de las cimas que queríamos conquistar pero que se quedara para otro momento. Junto al campamento de San Juan de Dios, existe un bar del que daremos buena cuenta cuando volvamos dentro de tres días.
La ruta nos lleva por la margen izquierda del río Aragón Subordán bajo la sombra de las hayas en un continuo sube y baja.

Siguiendo inicialmente el sendero PR-HU21 hasta que este cruza la carretera que une el pueblo de Echo con la Selva de Oza, donde cambiando al margen derecho del río, recorremos a partir de ahora la antigua calzada romana que servia para unir Benearnum (Béarn, Francia) con Caesaraugusta (Zaragoza), por ella pasaban las legiones romanas y carruajes.Entrando por el Puerto del Palo, desciende por las Foyas y Guarrinza, pasando por la Boca del Infierno (el tramo mejor conservado), hasta el Valle de Echo, siguiendo el curso del Aragón Subordán hasta Puente la Reina.

Torre defensiva de la calzada romana

Pasamos junto a la torre de defensa que controlaba el transito de personas y mercancías y desde aquí en descenso alcanzaremos de nuevo la carretera cogiendo el GR-11.1 que tratándose de una variante de la transpirenaica, nos lleva al refugio de Gabardito, después de una fuerte subida. Aquí una cerveza bien fresca y merecida nos espera.

Ahora la subida hacia Gabardito

Ánimo Irene ya queda menos

Refugio guardado de Gabardito

Como todavía hay luz decidimos seguir avanzando (no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy) hasta alcanzar el refugio libre de Dios Te Salve, ubicado bajo la atenta mirada del Bisaurín entre prados que sirven de alimento a una gran cantidad de vacas que pastan a sus anchas.

Refugio libre de Dios Te Salve

Como tampoco queremos estar tan cerca de las vacas montamos la tienda dentro del refugio, la tarde es perfecta, el sol en sus últimas horas del día esta bajo y crea unas sombras alargadas sobre el prado. Preparamos el menú, para la cena que consiste en un plato de espagueti al queso.
Después de todo el palizón no estamos para ver muchas estrellas, así que apenas se esconde el sol, nosotros al saco, que mañana será un día duro.